5 Важных действий на огороде в октябре-ноябре!
Октябрь на дворе! Пора выполнить все самое необходимое на своей земле, именно для этого периода времени в природе.
Исходя из многолетнего опыта, я составила перечень общих важных действий, благодаря которым можно с уверенностью рассчитывать на значительное улучшение качества почвы уже к весне! И сложились все действия в несколько важных пунктов - их всего 5. Телодвижений же придется совершить достаточно много, чтобы все 5 пунктов прокачать по полной! Но оно того стоит!
Не трогаем почву лопатой, а тем более мотоблоком или еще хуже - тяжелой техникой! Вместо этого, если больная голова рукам покоя не дает, если руки чешутся пошевелить земельку, то берем один из нескольких инструментов:
- 1. Плоскорез Фокина
- 2. Культиватор Стриж
- 3. Мотыга (для самых необработанных и тяжелых почв, заросших бурьяном, задерненые участки с уплотненой почвой).
1. Если грядки уже сформированы:
Рыхлим плоскорезом или культиватором самый верхний слой на глубину 3-7 см не более! И сеем ОЗИМЫЕ сидераты, например: рожь, эспарцет, сурепица, горчица, пшеница, рапс, люцерна, вика, лядвинец, овес, люпин, фацелия и др. Сеем их не в разброс, а рядками в бороздки, с расстоянием между рядками 10 см. До середины октября можно сеять все морозоустойчивые и (или) озимые (многолетние, двулетние) сидераты.
Лучше всего сеять их смесью, а не отдельной культурой., потому что у каждого сидерата своя работа! Чтобы не вникать какой сидерат и что делает, делаем смесь: смешиваем все сидераты в одном ведре! Тогда эффект будет десятикратного действия!
Нам нужно, чтобы сидераты взошли не сейчас, а ранней весной! Сейчас, посеяв их в октябре (середина осени) сидераты хорошо укоренятся - сейчас они пустят и разовьют мощную корневую систему (например эспарцет пускает корни до 1,2м) - природные погодные условия сейчас для этого самые благоприятные. А ранней весной они быстро пойдут в рост и дадут нам свежую зеленую массу. Итак,
Некоторые секреты при осеннем посеве сидератов (под зиму)....
Почва должна быть предварительно влажной, если нет дождей, то пролить хорошенько почву с байкалом ЭМ-1 и НВ 101 (осенью лучше использовать гранулы). Затем, посеять сидераты бороздками, нарезАть их удобно и быстро плоскорезом. Затем мульчируем слоем перепревшей (полуперепревшей) соломой. Можно использовать подстилочную солому от животных, т.е. ненужный использованный уже материал - это полуперепревшая органика. Слой мульчи 5-10 см.
Можно укрывной материал использовать, но с учетом, что он уйдет под зиму на грядках. То есть, мы посеяли и укрыли грядки. Я предпочитаю мульчировать все гряды, укрывной использую в экстренных случаях, если не оказалось мульчи под рукой. Он не заменит нам органику! Он может немного смягчить действие заморозков не желательных, предотвратит от скорого пересыхания почвы, т.е нам нужно, чтобы с неделю минимум почва сохранила влагу, для того, чтобы корешки двинулись в рост.
Это все, что касается посева сидератов. Итог: сидераты берем морозоустойчивые и можно многолетние. Сеем их смесью. Грядку мульчируем тонким слоем. Сеем бороздками для того, чтобы весной нам было удобнее подрубить корень этих сидератов на глубину 5-7 см. Если вразброс их посеять, то подрезать станет неудобно и практически невозможно качественно, тогда лучше их вообще оставить на грядке на пару сезонов - пусть растут! Это в том случае, если просторы позволяют!
2. Если грядки не сформированы! Формируем!
Определяемся с местом будущего огорода (грядок). Если у вас на руках проект вашего участка, то смотрим на него и осуществляем его. Напоминаю, что грядки делаем не обязательно прямоугольные и прямые с прямым углом. Более эффективно сформировать грядки меандрических форм, изогнутые, с плавными линиями, без прямых углов! Просто в природе нет правильных форм априори. Поэтому такие грядки более эффективны будут и впишутся в пространство! И вогнутая часть грядки в данном случае смотрит на юг! Выпирающая часть на север!
Грядки рассмотрим в нескольких вариациях:
1. На дернине! Слой дерна снимать нет необходимости - это трудоемко слишком. Если делать нечего - то можно, но не нужно! Проще сделать так: скосить по утреннему туману (по росе) стоячую траву, оставить ее тут же! Форму грядки обозначили колышками, натянули веревку, если необходимо для зрительного ориентира. Можно бортики грядки обозначить бревнышками тонкими, закрепить их, чтоб не катились в борозду также колышками.
Поверх прямо скошеной травы раскидываем любой вид навоза, можно подстилочный навоз. Простыми движениями руки, как солью посыпаешь, прошлись и раскидали тонким слоем навоз. Далее, укладываем дно картоном, очищенным предварительно от скотча, разобранным на листы, лучше предварительно намочить его, чтоб хорошо лег!
Далее поверх картона если навоза много, то снова раскидываем его сюда тонким слоем (это замануха для почвенной биоты), и начинаем укладывать органику. Какую? Любую! Что попало в поле зрения: сено старое, солома, листовой опад, ботва от овощей, цветов и т.д., с поля рядом можно накосить уже пожухлую траву, коричневую органику чередовать лучше со свежей (зеленой). В общей сложности слой органики должен навалиться сюда не менее 70 см в высоту! Если есть солома - можно одну солому!
Сейчас органики видимо невидимо! Она кругом! Природа с радостью и щедростью подготовила ее для нас - берем с легким сердцем! И применяем на благо себе и всей Вселенной! Чем толще гряда, тем беззаботнее и урожайнее будет следующий год для вас! Не бойся переборщить! Органики много не бывает! Высота гряды, набитой органикой может быть до полутора метра, причем важно притаптывать ее! Органика должна быть плотно утрамбована и пролита желательно с ЭМ -бактериями - и это второй секрет от меня!
Если ее не утрамбовать, грядка осядет, потеряет объем, а так как там слишком много пустот, то и процессы правильно не запустятся! Эти пустоты заполнятся холодом! Органика не сможет перерабатываться организмами почвенными по той причине, что не выдержан будет температурный режим! Ясно да тут? Утрамбовываем органику укладывая, и именно в утрамбованном виде высота грядки должна быть не менее 70 см! Больше можно - меньше не желательно!
Третий секретик - органику лучше применять предварительно измельченную! Это вообще будет belisimo! Я всегда не устаю повторять о том, что это очень важно - измельчаем мы не просто так от нечего делать, а по той простой причине, что у червей и других микроорганизмов нет зубов! Чем мельче фракция вносимой органики, тем доступнее она для переработки ими! В процессе переработки почвенной биотой мы в итоге получим по весне тонну плодородного гумуса! Понимаешь? Потом мы здесь уже без хлопот выращивать начнем все, что душа пожелает!
Итак, измельчаем органику! Садовый измельчитель приобрели уже? Нет? Тогда бегом в магазин! Это вложение быстро окупится - по своему опыту говорю! С ним проблемы исчезают напрочь: я и ветки деревьев пропускаю через него и все что угодно, и поэтому экономия времени и сил колоссальная - мульча всегда суперкачественная, быстро перерабатывается и превращается в ПЛОДОРОДИЕ!
2. Грядки ВКГ! Высокие Компостные холмистые грядки! Это то, что послужит вам и ветрозащитой, и забором от глаз соседей, и то, что создаст определенный микроклимат на участке! Подробно я в статье описала как их правильно закладывать. Здесь секрет один - это между слоями внести ил из заболоченного овражка! Там целая армия таких бактерий, которые все бревна и пни уложенные на дно такого слоеного пирога быстро и качественно преобразуют также в полезный гумус! Секрет так же в том, что используем трухлявые древесные материалы, гнилушки - ни в коем случае не свежеспиленные деревья! И также всю органику измельчаем, укладываем слоями, чередуя углеродистые материалы с азотистыми и еще один секрет - это соотношение этих материалов, 75-85% на всю даже 2х метровую в высоту грядку используем углеродистые материалы (коричневые) и 15- 25% азотистых!
По личному опыту и по опыту сотен людей говорю, что если не соблюсти эти пропорции, то 2х метровая грядка осядет больше, чем на половину! Это бесполезный труд! Малоэффективная грядка!
3. Теплые грядки! По тому же принципу, единственное отличие - это копаем траншею, если УГВ (уровень грунтовых вод) больше 2 м и если менее 2м, то просто ставим короб, не копая траншею. И по высоте начинка гряды минимум 80 см максимум 1,2 м.
Это все, что касается формировки новых гряд! Итог: определяемся с формой гряды, Запасаемся органикой разного вида, измельчаем ее до фракции максимум 2,5 см, утрамбовываем слои, чередуем азотистую органику с углеродистой.
Да, кстати, верхний слой можно использовать в грядках 2 и 3-его вида глину прямо комьями, можно снятый откуда-то дерн укладывать переворачивая его, можно покрыть плодородным слоем почвы (например пруд вырыли и у вас имеются все слои почвы и дерн и плодородный и глина осталась), можно просто покрыть соломой и если это ВКГ, то прошиваем грядку шпагатом, чтоб солому не раздуло ветром. Для этого в подножье гряды вбиваем колышки по периметру рогаткой вниз. И шпагатом поперек грядки прошиваем, цепляя его за эти рогатки кольев. Понятно здесь? идем далее...
3. Приствольный круг! Все кусты и деревья в нем нуждаются!
Они конечно вынужденно растут и без него, не умирают..., но нам нужно урожайное здоровое дерево! Поэтому делаем приствольный круг! К каждому саженцу хоть молодому, хоть взрослому дереву, единственно этот круг будет отличаться размером соответственно. Что такое Приствольный круг в-принципе? Чем он является для дерева?
Приствольный круг - это бункер! Это кладовая! Это запас питания на года! Вот почему важно его организовать и всегда поддерживать своим пристальным вниманием! Итак, я говорила в статье про формировку дерева, что корневая система любого дерева по размерам своим в точности соответствует кроне, можно посмотрев на крону дерева и зеркально перевернув ее вниз, понять, как же выглядит корневая у данного дерева.
Исходя из этого мы легко определяем диаметр приствольного круга. То есть, если это взрослое дерево сформированное в виде чаши, а именно такой формы должны быть наши плодовые деревья (высотой не более 2 м), то и приствольный круг должен быть диаметром ровно столько, сколько ширина кроны дерева. Среднестатистически по опыту могу сказать, что в-основном это радиус 1 м - 1,5 м, т.е. диаметр приствольного круга 2 м- 3 м.
Не обязательно колотить короб под каждым деревом. Короб в виде плетенки или сколоченный по сути делается для эстетического восприятия и для вашего зрительного ориентира. Здесь есть тоже свои секреты:
1. Если короб, то он не должен быть как жестяная бочка глухим, в нем должна быть аэрация с боков, т.е воздух внутри приствольного круга должен свободно циркулировать. Дно приствольного круга выкладываем в этих же целях ветками или соломой, вообще сначала также можно картоном перекрыть доступ света сорнякам, а потом уже порубленные не мелко ветки (хворост). А далее укладываем органику уже измельченную по принципу компостной кучи! По сути приствольный круг - это и есть компостная куча, но мы ее не переворачиваем через день, а укладываем два раза за сезон - весной и осенью! По тому же принципу, что и начинка гряды!
2. Верхний слой приствольного круга можно заложить плодородным слоем почвы или также соломой. Весной мы здесь высадим растения-репелленты либо сидераты. Эта органика заложенная в приствольный круг - это пища для дерева! Если его нет, или дерево еще вовсе не дерево, а саженец молодой, то вносим под него минимум 2 -4 ведра компоста каждую весну и каждую осень! Но с пятого года жизни - этот саженец уже считается полноценным деревом! И оно нуждается в качественном приствольном круге! При посадке же саженца мы готовим посадочную яму закладывая в нее питания минимум на три года! Если по моим статьям вы сажали их, то там питания должно быть внесено в яму с расчетом на три года, но помимо этого вносим компост каждую весну и каждую осень! Понятно да?
4. Компост!
Про компост я очень подробно даю в Индивидуальной консультации! Вернитесь к проекту и перечитайте данный пункт! Секрет здесь мой в том, что осенью я помимо приствольных кругов и напичканных органикой грядок, делаю компост в большом количестве! И весной у меня нет проблем! Эта компостная куча немного отличается от летней закладки, потому что мы ее закладываем не на 18 дней, а на 5-6 месяцев! Я лично начинаю этой кучей пользоваться в апреле!
Итак, в чем тут фишка? Нам нужно, чтобы куча не потеряла объем! Зачем попусту сжигать органику... И нам нужно, чтобы компост получился очень вкусным питательным! Как я это делаю...
1. Куча увеличивается в объеме. Это не 1 куб, а минимум 3 куба!
2. Я в кучу вношу своих червей из собственного червятника, который летом у меня шагает по огороду! Сейчас с появлением Экофермы у нас отпала необходимость разводить червей в городе зимой, чтоб готовили они нам почву под рассаду. Черви теперь зимуют именно в компостной большой зимней куче!
Так как мы и зимой здесь живем, и в городе бываем ежедневно практически, то есть, доступ к наблюдениям есть, то я заметила такую картину - черви в компостной куче великолепно перезимовывают, не впадая в анабиоз, потому что компостная куча не замерзает! Она живая! Зимой в -40 градусов об нее как об печку можно греть руки! СтоИт пар над кучей, она как вулкан извергающийся! То есть, в куче кипит жизнь всю зиму и это отчетливо видно, невооруженным глазом!
Но для этого ее нужно грамотно заложить! Все, что по компосту я писала ранее вам - все это в силе, единственное отличие зимнего компоста - это соотношение органики и размеры. По объему, как я уже сказала куча должна быть огромной, минимум 3 куба максимум 10 кубов! Так как мы ее не переворачиваем зимой, то соотношение меняется: азотистых теперь не 15-25%, а 25 - 40%.
По сути в эту кучу сейчас у нас идет листовой опад (сейчас эта листва яркая еще и сочная, разноцветные красивые листья!) Кучу мы закладываем в ноябре! Сейчас только копим материалы по отдельным кучкам. Очень много картона используем сюда в качестве углеродистых, опилки и очень много хвойных шишек, иголок - у нас рядом сосновый бор! Это углеродистая составляющая нашего зимнего компоста. Азотистая составляющая - это как я уже сказала листовой опад и трава с полей. Отдельная дополнительная часть зимнего компоста - это ветки! Ветки деревьев измельченные обязательно до мелкоты! Ветки прямо с листвой. У нас рядом великолепные лесные просторы - мы как санитары чистим территорию :))
Дело в том, что в ветках древесных, покрытых корой и листвой свежей - есть такие соединения сахаридов и углеродов, целые цепочки этих особых соединений, что придает отдельную ценность и значимость такому компосту по составу. И именно ветки замедляют быстрое горение органики! Именно они контролируют процесс готовления компоста за 5 месяцев без переворачивания кучи! Вот и весь секрет! Ветки измельчаем до 1 см.
Далее, важно кучу тщательно намочить! Можно шланг направить дождеванием и день поливать, чтоб органика напиталась равномерно влагой. После того, как пролили, сверху пролить из лейки с ЭМ -препаратом, т.е запускаем бактерии нужные туда. И накрываем нашу кучу тентом водонепроницаемым. Если черви есть дождевые свои, то их запускаем в кучу через неделю, когда в куче начнется процесс. В центре делаем лунку до середины кучи по высоте и прямо в центр вываливаем червей вместе с той почвой откуда их взяли! закрываем лунку соломой и накрываем кучу - оставляем до весны!
5. Смотрим на огородный участок! Сейчас важный момент! Твои глаза не должны увидеть ни 1 см голой почвы!
А что тут делать, если взгляд упал на голую почву - ты уже непременно знаешь! Правильно! Укрыть! Чем? Хоть чем!
Вот все 5 пунктов, выполнив которые - позволят тебе не узнать свою землю в следующем сезоне! Это не сложно! Но это очень важно сделать именно сейчас! Давай меньше слов - больше дела! За работу! Огород тебя ждет! Природа дает тебе сейчас все - энергию для трудов твоих, материалы природные органические, и еще пока что шикарную погоду!
Огромное спасибо за Ваши статьи! Подскажите плз марку садового мельчителя - мы не смогли выбрать.
ОтветитьУдалить